Курсовая работа по мировой культуре моды на тему Творчество Ч.Ф. Ворта

 
Введение

Чарльз-Фредерик Ворт самым первым создавал сезонные коллекции, придавая таким образом моде своеобразный ритм и заложил основу системы управления модой. Регулярное обновле-ние силуэтов и стилей было одним из мощных факторов расширения сбыта и было в соответ-ствии с потребностям рыночной экономики. 
В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создает «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) организацию, которая объединила салоны, в которых приобретали одежду высшие круги обще-ства. К этому решению Ворта, очевидно побудили две причины: с одной стороны, предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа, с другой желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов).
В XIX в. мода появилась в высших классах, которые при помощи новых модных образцов смогли подчеркнуть своей отличие от низших классов. Но так как в буржуазном обществе были отмене-ны все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы смогли подражать моде эли-ты. В стремлении показать свой высокий социальный статус, высшие классы снова принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. 
Глава 1. Рождение высокой моды. Деятельность Ворта
1.1 Начало деятельности модельера

В XIX веке бурное развитие модной индустрии приводит к появлению «высокой моды» (с фр. «от кутюр» - «высокое шитье»). Без сомнений, данная идея появилась у создателя высокой моды Ч.-Ф. Ворта именно на фоне впечатляющих успехов в массовом производстве. По сути, кутюрье - создателями высокой моды - можно было бы называть всех модисток и портных, которые оде-вали королев, королей, придворных в течение многих веков, так как их творения отличались высочайшим мастерством и художественной ценностью. Но портной долго был «невидимкой», потому что все лавры в открытиях новой моды доставались тому, кто носил костюм.
Последний отображал выбор и вкус своего обладателя, а не того, кто его пошил. Наверное, только Р. Бертэн в первый раз ощущала себя творцом моды, предлагая новые идеи Марии-Антуанетте на одобрение. Великая французская революция несколько поменяла данную ситуа-цию, так как на время исчезают главные участники моды - придворные и король. Сохранились имена знаменитых портных эпохи Директории: Рембо, который ориентировался на римские образцы и Нанси, который шил модели в греческом стиле, то есть. уже можно было говорить о наличии индивидуального стиля портного, а не заказчика.
Также был очень популярным был Jlepya, который был портным эпохи Наполеона I Бонапарта, одевавший императрицу Жозефину. В своей мастерской, которую вполне можно считать прооб-разом домов высокой моды, он создавал не только шляпы и платья, но и даже духи.
И все же создателем высокой моды был англичанин Чарльз-Фредерик Ворт (1825-1895). Он ро-дился в графстве Линкольншир, в г. Боурн в семье стряпчего. С 12 лет он работал в магазине тка-ней в Лондоне, с 13 - в торговой фирме «Льюис и Эйленби», занимавшаяся продажей тканей, шалей и украшений. Уже тогда будущего модельера интересовала женская мода, все свое сво-бодное время он проводил в Национальной галерее, рассматривал костюмы на портретах ста-рых мастеров и делая с них зарисовки. Ворт захотел заниматься женской модой, но она была со-здана не в Лондоне, а в Париже. И в возрасте 20 лет имея 117 франков в кармане Ч.-Ф. Ворт при-езжает покорить столицу женской моды. Это было в 1845 г. Вначале он работает в магазине но-винок, позже на швейной фирме «Гажелен», торговавшая всеми предметами женского туалета. Именно в мастерской данной фирмы стали шиться модели, которые придумал Ворт и они нашли большой успех у модниц.
Ворт мечтал одевать самых изысканных женщин своей эпохи и создавать платья, которые не уступали бы великолепным костюмам прошлых времен, так как для массового производства ра-бота его не удовлетворяла. Поэтому в 1858 году он открывает собственную мастерскую вместе со шведом Бобергом (у которого в 1871 году выкупает его долю). Но чтобы быть законодателем моды Парижа, важно было получить в клиентки императрицу Марию-Евгению. Одолеть данную сложную задачу Ворту помогаетего жена - Мари Верне. Она добивается встречи с могуществен-ной женой посланника из Австрии Паулиной Меттерних, которая являлась подругой императри-цы, просидев несколько недель в приемной. В конце концов она смогла показать княгине пла-тье, которое сшил ее муж, уговорила сделать заказ за символическую цену. Первое же платье от Ворта, в котором княгиня Меттерних появляется при дворе, произвело фурор. В 1860 году моде-льер Ворт стал портным императрицы Марии-Евгении, его клиентами были известные аристо-кратки не только Парижа, но и всей Европы (в одно время он одевал девять королев, в том числе королеву Британской империи Викторию и императрицу Австро-Венгрии Елизавету I).
Ч.-Ф. Ворт начинал свою карьеру в эпоху Второй империи (1852—1870) во время правления Наполеона III Бонапарта. Императрица Мария-Ев-гения была поклонницей моды, что очень по-могало процветанию салона Ворта, который внедрял в моду новые силуэты: к примеру, им были сделаны популярные платья, имевшие огромные искусственные кринолинами из металличе-ских обручей (Ворт патентует специальное устройство, сжимавшее обручи в нужный момент).
Он меняет пропорции платья с кринолином, предлагает завышенную линию талии и отказыва-ется от горизонтальных членений юбки, а также от пышных складок на талии. В 1860-е годы Ворт вводит в моду кринолины из овальных обручей, которые могли создать иной силуэт юбки.
В память о победе англо-французской коалиции над Россией в Крымской войне их называли «малаховскими». Кринолины носились в 1850 - 1860 годах, исчезаютони после 1867 г., но Ворт вместо них вводит в моду юбки «с эффектом турнюра», а потом и турнюр. Также Ворт придумы-вает платье со сменными лифами: к одной юбке им были предложены несколько лифов - с длинными рукавами, закрытый, с V-образным вырезом, без рукавов, с большим овальным де-кольте. Платье таким образом могло превратиться из обеденного - в бальное, а из визитного в обеденное. Все модели Ворта имели отличие в виде прекрасных пропорций и отточенными ли-ниями силуэтов.
Как полагают, Ч.-Ф. Ворт изобретвет профессию манекенщицы: его жена Мари можно сказать, была первой в истории «топ-моделью» - она появлялась в новых моделях до того времени, как их стали заказывать титулованные особы. Помимо этого, Ворт приглашал девушек - манекен-щиц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были похожи на фигуры его знаменитых клиенток. Такие клиентки не имели возможности и времени часто приезжать в Париж и часами находиться на примерках (королева Англии Виктория вообще одевалась у Ворта инкогнито). В мастерских других портных имелись манекены, которые были сделаны по индивидуальным меркам заказчиков. На «дублерах» при создании новых моделей Ворт делал примерки, они же демонстрировали в салоне клиенткам платья.
И так бесконечно. В конце XIX в. немецкий социолог Г. Зим- мель объяснил эти механизмы воз-никновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»), Ч.-Ф. Ворт почувствовал потребность высших кругов об-щества в эксклюзивной моде. Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Ч.-Ф. Ворт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведе-ния) — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого соци-ального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй поло-вине XX в., базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, ко-торый стали пришивать к своим моделям вслед за Вортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.
Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации. Чтобы вступить в Синдикат, необхо-димо соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели по индивидуаль-ному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добави-лись новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции. В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и со-блюдает следующие требования: дважды в год показывает но-вые коллекции на неделе высо-кой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют ви-деозаписи). Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30 % машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей. Численность ра-ботающих также менялась — если в начале в мастерских должно было ра-ботать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены — в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П. Готье и Т. Мюглер, у которых не было и поло-вины требуемого количества работников.
Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth; 1825—1895) – французский модельер английско-го происхождения, основатель дома моды House of Worth, считается родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture).
Чарльз Ворт родился в 1825 году в графстве Линкольншир (Lincolnshire) - на востоке Англии в се-мье адвоката. Пристрастие главы семьи к алкоголю и азартным играм, сильно пошатнули финан-совое благополучие Вортов, поэтому Чарльз вынужден был начать свою трудовую деятельность с 11 лет. Сначала была типография, но через год юный Чарльз смог устроится на работу в круп-ный торговый дом «Swan and Edgar», расположенный на Пикадилли, где получил должность кас-сира. Затем подмастерьем в лондонскую галантерейно-текстильную компанию «Lewis & Allenby». Молодой человек научился отлично разбираться в тканях и усвоил процесс их поставки в швей