Мода Франции 13-16 век- сословные предрассудки

Средневековое общество четко определяло границы сословных рамок, которые отражались в том числе и в ношении одежды. Для каждой социальной постройки предписывалось ношение определенного типа платья из определенных тканей. Платье в средние века состояло из нескольких слоев и напоминало форму «луковицы», когда верхнее платье надевалось поверх нижнего, а количество слоев зависело от социального статуса его хозяина и формировалось согласно «законам о роскоши».
Революцию в идеологии ношения платья произвели в начале XIV века женщины. У платья появилось декольте и на всеобщее обозрение показалась шея, плечи и верхняя часть груди. Подобные костюмы существовали еще во времена Римской империи, но для Франции и затем всей Европы такое нарушение пуританских традиций, безусловно, считалось революционным. Ведь в то время существовала средневековая мораль и женщина в ее представлении была подчиненным существом, которую следовало держать в повиновении. А новая мода превратила женщину из добычи в охотника. Платья, по-прежнему скрывая фигуру женщины от талии и ниже, выставляло напоказ ее верхнюю часть при помощи отрезного лифа со шнуровкой или пуговицами с плотно облегающими формами в области груди и рук.
Касательно выбора тканей для пошива платья также можно было определить социальный статус человека. Одежда в то время шилась из материалов растительного и животного происхождения. Для пошива нижнего белья использовался лен, а в XIII веке во Францию был завезен с Востока хлопок, идущий также для пошива одежды и всевозможных подкладок.
Также с Ближнего Востока во Францию купцы завезли шелк, производство которого впоследствии было налажено в Лионе из гусениц местного тутовика. Но главным сырьем во времена Средневековья для пошива одежды служивала все же шерсть, одежда из которой была добротной, прочной и теплой. Касательно производства шерсти даже французская поговорка того времени гласила «под овечьими ногами песок превращается в золото». Такая шерсть производилась из пород местных овец «чурро»: гасконских и иберийских.
Меха то возвращались в моду Франции, то вновь становились не актуальными. Если к концу 13 века они вышли из моды, то в 14 вновь стали популярными. Постоянно возвращающаяся мода на меха была продиктована условиями, в которых жили и богатые и бедные слои населения, а именно: что дворцы, что церкви, не говоря уже о домах бедняков, плохо отапливались, из-за чего к одежде предъявлялись определенные требования. В ношении того или иного меха прослеживалась сословная иерархия. Например, мех соболя занимал высшую ступень в меховой иерархии, и, конечно же, этот мех могли позволить себе только королевские особы и знать при дворе. Также особо ценилась при дворе идеально-белая разновидность горностаевого меха с черными хвостиками и полотно, соединяющее в себе кусочки меха белого горностая и серой белки, или полотно из меха серой белки с белым брюшком. Из таких мехов шили наряды королю, королеве и высшим сановникам при дворе. Далее в меховой иерархии располагался куний мех, мех европейской белки с ее зимним окрасом и мех кролика. Одежду их таких мехов могли позволить себе дворяне. Замыкали меховую иерархию меха из барашков, бобров, идущие для придворных облачений и ливрей. У бедных слоев населения одежда не предусматривала такого элемента, как мех, поскольку он считался дорогим и позволить его могли далеко не все слои общества.
Нижнее белье для средневекового человека рассматривалось таким же элементом платья, как и само верхнее платье, и считалось его неотъемлемой составляющей. Нательные штаны, как элемент нижнего белья, во Франции называлось «брэ» (это прародитель современных трусов) и зачастую в то время оно выглядывало в разрезах чулок. Изначально брэ выглядели в форме широких штанов, доходивших до середины икры, но впоследствии брэ трансформировались в некое подобие колготок, а к концу 15 века они стали напоминать купальные трусы, для удобства ношения заниженные в области живота. В разновидности брэ также можно было определить сословие их хозяина. Если брэ выступали в качестве верхней одежды, их предпочитали делать несколько длиннее — до середины бедра; в этом случае они напоминали скорее короткие льняные шорты. Если хозяин брэ был слишком беден, чтобы позволить себе жиппон (стёганый камзол, поддоспешник или самостоятельный доспех, деталь мужского и женского костюма XIV—XV веков, французская разновидность дублета), на поясе брэ делались дырочки для удерживания шосс (суконные либо льняные чулки, сшитые из куска материи косого кроя). История с брэ имеет и печальную моду. Так, король Людовик Сварливый, страдавший от дизентерии, которая в то время была распространенным явлением, ввёл моду на брэ с глубоким разрезом сзади[ ].
Вторую составляющую нижнего белья - нижнюю рубашку украшали вышивкой и драгоценными камнями, чтобы также ее можно было демонстрировать из-под верхнего платья.
Только лишь одно нижнее белье, естественно, без вышивки и украшений, носили в тепловое время года беднейшие слои населения. Так могли одеваться нищие на парижских улицах и крестьяне на полевых работах.
Также только в нижнем белье и босиком могли появиться публично наказанные за что-то люди в качестве унижения. К примеру, показательным является сохранившийся приказ Эдуарда III прибыть заложникам из Кале босиком, одетыми только в нижнее белье в знак полного подчинения ему.